我是去过古城洪江的。
2007年第一次去洪江，是某个春日的晚上。当火车抵达有被火车拖来的城市之称的怀化时，天还未亮，火车站广场上的空气还有些寒气。就着寒气坐上开往洪江的面的，一路夜色中以为会疲惫地抵达最终的目的地，不料，出怀化城不久，即被不断顽强地钻进面的的橘花香激得精神起来，以至于原本睡至天亮再慢悠悠起床的计划更改了，躺在陌生的古城边宾馆的床上，我目睹了晨曦吞噬残夜的全过程。
洪江是个古商城。天亮后，我看到了那些至少是百年前就挺立着的一栋接一栋的高高的窨子屋。尽管门庭冷落，青石板上少有跫音响起；尽管有些院落，走进去发现空无一人，但，越是静谧，越是感觉旧时的繁华景象与今时今刻只隔了一层薄薄的膜。膜后面的人物虽然模糊，但却生动；他们演绎的故事虽然停留在彼时彼刻，但仿佛触手可及，可以翻版。
那天，我在洪江古城的窨子屋和青石巷一遍又一遍地穿行的时候，在沅江边听古城里的老人一遍遍哀叹繁华不再时，我没想到此后的某一天我会再次与这个古城的某个符号相遇，并不可遏止地想起属于那座现在已经落寞了的古城的吉光片羽。
第二次去洪江，是2009年春节前，临近春节的气氛并没能挽救那座古城的落寞和无聊。在某个窨子屋和屋子的主人烤火，主人讲起她的先人上世纪50年代初捐献飞机，脸上的神色令包裹着我们的空气更显冷清，时间和各种机遇的无情令人心寒。
无疑，1986年开始的、原本在洪江的湘西仪表总厂的东迁是一种善意的拯救行为。很多人在这本意是拯救的行为中牺牲了自己或多或少的利益，当二十余年的盘根错节被彻底拔起，彻底另置，多少痛，多少不适，不是用言语能够讲述得清楚的。
一条洪江路就能够让人梦回洪江？
洪江路不够？那么，再给你一碗洪江鸭吧。
多一碗洪江鸭就能让人梦回洪江？
回不去了。
