高更热爱的，不仅仅是大溪地的美，更是他笔下的这些大溪地的人们

　　帕皮提再往南50公里就是马泰阿。直到今天，来往于帕皮提与马泰阿的公共巴士，还是懒洋洋地，有一搭没一搭地运行着，马泰阿小镇仿佛依旧沉睡在高更那轻软连绵的梦里。

　　我们问客栈老板有没有可能坐公共巴士去马泰阿小镇，客栈老板对着电脑苦思冥想了半天，随口问了一句，你们干嘛要去马泰阿呀？“想去看一看高更博物馆。”他一脸的释然，“哎呀，那就不要去了，哪有必要这么远去那个高更博物馆呀，除了一些尺寸很小的复制品，什么都没有，相信我吧。”

　　我们当然相信他，今天的马泰阿小镇上的高更博物馆，馆藏品或许没有吸引人的地方，但那里毕竟是高更曾经生活过的地方，如果说，要在大溪地岛上寻找一个远离西方文明的地方，应该就是这里。小渔村里的生活，怡然自得，黑色的海滩上，一种巨大的鱼被成排倒挂在树杈上，鱼没有鳞片，在天光的蔚蓝下映出一种如银丝一般的薄蓝光泽，卖鱼女人，怀里坐着年幼的女儿，专心地给她梳理着头发，外面地世界纷纷攘攘，却是多么遥远的事情啊。

　　今天的大溪地，有着一种靡靡的奢华之风。最奢华的酒店，最昂贵的物价，这于当年的高更同样是高不可攀的。事实上，当年，高更在大溪地的生活是贫困的，我们那位客栈老板无比遗憾地说道，曾经为了一解酒精骚扰之苦，高更即兴挥笔画了一幅 裸女画，只是为了交换一杯啤酒——可惜与他做这笔买卖的男子，有一个和苏格拉底一样善妒的悍妻，见到这张裸女画时，不由分说一把火就把它给烧了。一把火，烧了几百万吧，所以，民宿老板总结道，一个好的老婆，比到手的财产更重要。

　　不管如何，显然，高更给如今的大溪地以及波利尼西亚带来了一笔又一笔的财富，他笔下那带着懒散的、幻境一般的波利尼西亚，如今已经宛然成为了一种视觉标志，诱惑着来自西方，而今又是来自于东方的人们，蜂拥而至，我们在奥克兰机场候机时周围一圈的游人们，来自于美国的老夫妻，来自于法国的兄弟俩，来自于印度的新婚小两口，来自于韩国的一家三口，都不约而同来到大溪地寻找一种幸福的感觉，这种幸福和快乐，和高更一样吗？

　　或许不是，当年高更寻找一个兀自孤独的世外桃源，一种让生命力蓬勃的原始和热情，一百多年前，高更来到这里时，说了一句：他来迟了。殖民者和西方已经在这里散播了几十年，今天在大溪地，高更所希望的纯净的热带乐土般的生活方式，恐怕早已经是岌岌可危。

　　傍晚时分，巴士从乱糟糟的帕皮提返回Puna'auia，车缓慢地挪动，宁静的太平洋深处的大溪地，已经开始塞车，就像很多飞速发展的城市一样，就像当地人告诉我们的那样，我不能确定要多长时间。所以，当我们追随着高更的脚步来到这个满是意象的岛屿时，我们想，我们是更迟了一点，迟，就意味着当初的一切皆可能不在，迟，就意味着逝去的岁月不可挽回，真是如此吗？去往Puna'auia的巴士都收车很早，我们在末班巴士上看到了诱人的夕阳，不由自主地下了车，可忘记了，那是末班巴士，错过了末班车又能如何？只能埋头苦苦赶路，忽然，一辆车慢了下来，一句法语都听不懂，但那老头儿只是笑啊笑啊，做手势让我们上车，那可爱的微笑，和那诱人的夕阳一样难以抵挡，所以，我们又不由自主地上了他的车，他一直把我们送到了家门口。

　　如果大溪地有乐土，就应该是在这些高更最后停留的地方，高更热爱的，不仅仅是大溪地的美，更是他笔下的这些大溪地的人们，他们，总是能够给你带来蓝色而澄净的心情，仿佛所有的烦恼都变得透明了。

　　TIPS

　　高更博物馆(Musée Gauguin)

　　保罗·高更博物馆位于大溪地岛西南角，保罗·高更曾于1891至1893年和1895至1901年两度到大溪地，完成了他一生中重要的画作。虽然博物馆展示的高更 原作并不是很多，但是博物馆的别致陈设绝对值得一看。

　　地址：South coast of Tahiti Nui PK 51.2

　　开放时间：9:00-17:00

　　门票：600太平洋法郎