核心提示：也许是厌倦了酒楼食肆的千篇一律，食不厌精、脍不厌细的雁城人，经历了“农家菜”的质朴以及“口味菜”的鲜香后，“私房菜”正凭着温馨、个性等特色，抓住了一大批衡阳“好吃鬼”的心。

　　北京已成规模的私房菜馆，装修很是豪华。然而令人担忧的是，“口口相传”、“独家风味”的私房菜，往往没有正规的营业执照，那么，没有食品安全许可证的“美味”是否有保障？为什么食客们乐此不疲地光顾这些藏身“借住”民宅的私房菜？

　　拐进某个小巷，觅着一处幽静的小区，沿着旧式楼梯房拾级而上，叩响一扇不起眼的大门，顷刻间，主人笑容可掬地把来客迎入家中。

　　“斯是陋室，惟吾德馨”，三室一厅的小屋别具特色，四五桌朱色的仿古雕花桌椅，三两幅评梅点竹的字画，给人一种家的温馨。

　　走进一瞧，屋内早已摆满桌椅食具，三五成群的客人们或大快朵颐，或浅斟低饮。嘴里夹杂着方言的阿姨跑上跑下，邻座的窃窃私语时而掠过耳边……

　　不过一刻，几盘看似简单却浓香扑鼻的小菜摆上桌来，三三两两的酒杯被斟上美酒。恍若间，仿佛是来到了至亲好友家，一种温暖的感觉顿时充盈心间。

　　这是衡阳一家私房菜馆留给记者的印象。与酒楼食肆不同，私房菜馆大多择址隐蔽——僻静的小区、幽雅的写字楼，甚至寻常百姓的居民楼里。

　　没有老板和厨师，也没有服务员和收银员，只有一位腆着大肚子的大叔负责掌勺，一位和蔼的阿姨笑脸迎客；中晚两餐只各做五桌，一般只做经人介绍的熟人生意，用餐需提前几个小时预定，不设菜单，蔬菜肉食都当天从市场购买……

　　女人们常说：想抓住一个男人的心，就要先抓住他的胃。药材鸡、黄焖鱼头、土匪猪肝……桌上那一道道佳肴仿佛就像温婉妻子献给辛劳丈夫的一盘浓情蜜意，慈爱祖母端给垂髫稚童的一碗宠溺关爱。

　　私房菜走俏，美食诱惑还是概念炒作？

　　私房菜，源于一个真实故事：光绪年间有一位祖籍广东的谭姓世家子弟，其父把家乡粤菜混合京菜成谭家菜，声震北京。

　　私房菜走红，不少排档也干脆更名为某某私房菜，以招揽顾客。后来家道中落，谭姓世家子弟坐食山空，他便以筵席方式做其拿手的谭家菜来帮补家计，但每晚只做3桌，并须在3天前预订。当时的达官贵人都以吃过其私房菜为荣，生意最火时订位要等一个月。

　　衡阳市餐饮行业协会蒋万怡认为，衡阳还没有一家像北京官府菜、上海公馆菜那样高档正宗的私房菜馆，更多的是走进居民楼内，带有地方风味的特色菜。

　　如果说，清末私房菜走俏是因为粤菜混合京菜创造了独一无二的美食，那么现代被打上神秘烙印的私房菜走红，到底是因为美食诱惑还是概念炒作？

　　蒋万怡认为，私房菜馆近年来走红不外乎三个原因。

　　首先，酒楼食肆缺乏创新，长年累月的“清一色”菜单，已经无法提起食客们的胃口。

　　其次，随着人们物质生活水平的提高，对于美食有了更高要求。追求个性、精致、温馨的私房菜馆，恰好应合了市场和心理的双重空白，为餐饮多元和个性张扬提供了发展空间。

　　再次，藏身“深巷”或“借住”民宅的私房菜馆，不用支付昂贵的租金，也不用聘请任何员工，经营成本较低，所以价格相对便宜。

　　“菜的味道好，感觉每道菜都是为亲朋好友用心烹饪的，不像酒店千篇一律的菜单，好像是工业流水线的产品。”40多岁的市民刘秉生称，私房菜的食材比酒店的更加新鲜，菜品也比酒店有特色。

　　一位爱吃私房菜的食客会心一笑，道出了实情：一来私房菜馆环境优雅，少了一份喧嚣，多了一份家的温馨；二来菜式独特，推陈出新；三来价格实惠，经济划算。