双排扣西服归来了数季，却鲜被提及，替双排扣(double-breasted)大感不值。经David Beckhem、Tom Ford一穿，惊觉它的型格。它之所以挥之不去旧日成熟稳重的印象，只因商界才俊、大肚腩所累。

　　双排扣西服归来了数季，却鲜被提及，替双排扣(double-breasted)大感不值。经David Beckhem、Tom Ford一穿，惊觉它的型格。它之所以挥之不去旧日成熟稳重的印象，只因商界才俊、大肚腩所累。

　　补充一点资料，以下是好事者盘点2011年秋男装天桥系列，双排扣西装/ 外套(未计大褛、干湿褛)占据全系列的比例：Yves Saint Laurent，25件占7件；Dolce & Gabbana，84有9；Lanvin，41有7；Salvatore Ferragamo，42有5；Versace，42有6；Giorgio Armani，66有7。

　　唯愿，昙花不止一现。

　　变种混血儿

　　都已走过数百年，很难说明双排扣西装(double-breasted suit)是谁家的小孩。

　　话分两头。先说形，从西装。以相同物料缝纫成的外套与裤子，称西装(suit)，在1860年左右得到确认。有说法，lounge suit是今日西装的前生，名字来自套在其上的大衣lounge coat，设计偏简单宽松，诞生及盛行于十九世纪中期。如同morning suit配morning coat，两者都取经自运动服，准确地说是马术服饰；最早是在十七世纪中期，查理二世撷取了两项精要：前长后短设计和羊毛物料，融入至讲究的宫廷装束，衍生出适合日间及户外穿着的非正式服装。

　　再说细节。又必先转目标，说大衣(coat)。正装穿着用的dress coat(或tail coat)，有尾。另一款没尾的叫frock coat，划一长度及至膝头，传承自军服，为了突显腰肢，所以剪裁合身，胸前两排钮扣，全部扣起时高至领口，满是力量权力意味，尽是威风。DB的双排扣特征由此得来。

　　未遗忘 我是皇

　　时装史上，单排扣西装大都占领主流位置，双排扣只有不定期的造访，或小潮流。十九世纪工业化，对其打击尤其大：成衣投入生产，订制服日渐式微，较单排扣更讲究剪裁的双排扣，生存空间愈缩愈小。神奇的是，双排扣在窘境中又生存过来。

　　实情是沾了贵族的光，大英帝国境内尤是。双排扣头号支持者爱德华八世(Prince Edward)，本是皇族中的时尚巨星，拥有非一般的时装触觉，主张“dress soft”，致力将双排扣打造成新绅士衣柜，德籍裁缝Federick Scholte为他发明的“London Cut(或Drape Cut)”，阔肩收腰成为今日DB最具代表性的轮廓。另一位爱德华(Duke of Kent)，偏好修长的领片剪裁，四颗钮款式应运而生，双排扣世界多了“Kent cut”。近代皇室拥趸中，又数查尔斯王子(Prince Wales)是双排扣的死忠粉丝，看多年来其见报装束便略知一二，Anderson & Sheppard的drape cut 双排扣西装是他的最佳之选。

贴身剪裁的双排扣西装时尚内敛。(HERMES)

双排扣大衣是成熟男士衣橱的爱物。(HERMES)

双排扣西装及大衣可以穿得很潇洒。(EMPORIO ARMANI)

双排扣西装及大衣可以穿得很潇洒。(EMPORIO ARMANI)

条纹双排扣本是最经典老成的款式，但搭配一条同色系围巾却很闷骚。(Salvatore Ferragamo)